底反彈的紐約時裝周，新季有哪些新看點？

在不到一周的時間里，紐約時裝周呈現了近年來最為蓬勃活力的狀態，從Fendi、Marni等歐洲時裝品牌亮相紐約，到Vogue World活動的盛大舉行，這座城市的時尚能量正在變得更加開放與包容。除了經典美式風尚，來自東方的時裝設計師們也在這里打拼出屬于自己的一席之地?；乜?023春夏紐約時裝周，“多元”取代“商業”，成為本季的流行關鍵詞。

在閱讀了美國“運動衣之母”Claire McCardell的資料后，“模塊化”這一看似和時裝關系不大的專業術語成為Tory Burch本季探索的核心，她將McCardell倡導的“無拘無束”的哲學貫徹在新系列中，“即便是在上世紀90年代的紐約，女性們也不希望穿著上受限，所以我們花了很多時間開發各種彈力面料，讓其可以以不同的方式穿著?！笔聦嵶C明，Burch的努力有目共睹，寬松的襯衫+長褲/開叉裙+彈力腰封/筒裙，構成了基本“模塊”的組成，通過色彩、材質上的調整和重組就能實現截然不同的效果。

▲ Tory Burch

而早在“模塊化”這個詞被引入時裝語境前，設計師Dion Lee就已經對此駕輕就熟。品牌經典的緊身衣、機能綁帶、迷你裙、闊腿褲依舊是標配，雖然款式不盡相同，但在Lee的造型中，這些單品的混搭毫不違和，“我喜歡先把目光放在身體上，以一種與身體結構形式相關的方式進行創作”，他似乎一語道破了其中的關竅——即便款式多樣化，但其創作的核心，永遠落腳在人的軀體本身。我們在欣賞Dion Lee的時裝，更是在感受時裝帶來的身體美感，這也是為什么他的設計總是讓人百看不厭的原因。

▲ Dion Lee

還有什么能比從品牌創始人身上獲取時裝模塊化要素更直接呢？Wes Gordon在Carolina Herrera 2023春夏系列中的設計，讓人毫不猶豫地聯想到Herrera女士本人的標志性穿搭，挺括的襯衫與氣場十足的長褲、長裙，揭示了品牌的風格密碼，而在Gordon的詮釋下，這一風格已經穿越了時代，更絢麗和燦爛的印花也將我們望向經典的思緒拉回現代，創造屬于Carolina Herrera品牌專屬的“愉悅感時裝”。

▲ Carolina Herrera

華燈初上之時的紐約從來都不缺少紙醉金迷的派對和酒會，也因此為閃亮的禮服提供了天然的土壤。在本季紐約時裝周的壓軸大秀上，Tom Ford打造的一派浮華奢靡依舊沒有讓我們失望，同時他也借由本季回顧了過往的閃耀歲月，透視T恤與刺繡連衣裙令人自然而然地聯想到千禧年前后他為Gucci和Yves Saint Laurent一手建立起的性感魅惑。

▲ Tom Ford

作為年輕一代中的“華麗擔當”，大眾對Brandon Maxwell的印象或許還停留在三年前Lady Gaga在Met Gala上的戲劇性換裝?！拔业钠放埔呀涀哌^快7年了，我覺得自己也變得成熟了”，在本季秀場上，Maxwell希望能夠證明自己的吸睛設計足夠實穿：亮片刺繡單品開始與西裝、亞麻長褲和坦克背心同時出現，相比較于以往馬力十足地加載閃耀，這樣的Maxwell無疑更輕松、更有趣了。

▲ Brandon Maxwell

而Christian Siriano則并不急于做出改變，他知道自己擅長什么，也得到了市場的積極反饋“近期我們的晚禮服需求大漲，但我們交付的速度還不夠快”。面對這種供不應求的情況，Siriano本季給出了更多古典奢華的選擇，“我們真的很想借鑒Elizabeth Taylor和Katharine Hepburn風剪裁，討論一下現代的Marilyn Monroe和Bianca Jagger 應該是什么樣子?！?/p>

▲ Christian Siriano

回想上世紀70年代，Lauren Hutton和Naomi Sims身著極簡套裝登上時尚雜志封面，Halston的現代美式風崛起，那些兼具動感與性感風格的先鋒設計師們，深深影響了Michael Kors美學風格的形成。他也親口表示“這讓我愛上了美式風格，他們都在以不同的方式解放身體?！痹?023春夏系列中，Kors從都市套裝的精湛剪裁入手，以最為簡潔的視角賦予女性自在的穿著感受，傳統的西裝與長款大衣之下搭配的是隨性的襯衫和短裙，描繪出新一代美式極簡風格的要素：現代與自由。

▲ Michael Kors Collection

相比之下，Khaite的極簡風格中融入了難以被忽略的野性內核，而這也源于設計師Catherine Holstein近期對上世紀90年代David Lynch電影的癡迷。大面積蟒蛇皮印花、以啞光絲緞制成的超大號抹胸泡泡裙，以及男性化西裝剪裁與低腰闊腿褲的大膽碰撞，為基本款時裝增添了一抹冷酷的濾鏡。

▲ Khaite

在紐約時裝周上聊極簡，當然少不了Peter Do。品牌創立時間不長，但遭遇了社會大環境最為動蕩不安的三年，但這并沒有壓垮他的斗志，反而在本季推出了包含其首個男士系列的60套造型，貫徹以往流暢利落的剪裁，Peter Do也在西裝外套與長褲中融入了解構元素。當然，如果你對開場那件由NCT成員Jeno演繹的背部鏤空外套所吸引的話，也完全可以自信嘗試，如Peter所言：“男女裝系列中有80%是無性別的。所以現在我們正在轉向小、中、大號的區分，而不是34、36號?！?/p>

▲ Peter Do

在疫情的持續影響下，我們逐漸開始重新審視應該如何與時間相處，手工藝，這種看似與“時間作對”，但凝聚了分秒之中無數心血的傳統在當下再次燃起人們的熱情。而這一趨勢從本季紐約時裝周的秀場上漸漸顯出端倪。Marni創意總監Francesco Risso如今已經是時尚圈公認的新一代頑童，但來到紐約發布的他，在新一季中的表現更加腳踏實地：汲取意大利鄉村中不斷變化的太陽光線為靈感，將細膩的色彩和紋理以精湛的工藝加以呈現，無論是拼接皮質外套的細膩手感，還是層層嵌套的鏤空針織，都在向紐約這座城市展現意大利制衣的傳統精華。

▲ Marni

而本土的Gabriela Hearst也不示弱，她一向鐘愛的針織和鉤編技藝繼續大放異彩，同時金色皮革裝飾觸感柔軟，卻在視覺上賦予了女性堅不可摧的能量，而金線刺繡裝飾為西裝增添了細膩的質感，而好似不停旋轉著的度假風情印花也以立體編織技藝完成，夢幻而迷離。

▲ Gabriela Hearst

時值Proenza Schouler 20周年紀念，設計師組合Jack McCollough與Lazaro Hernandez也選擇以看得見的精細工藝為品牌慶生。來自Hernandez故鄉古巴的民族風網狀針織與流蘇成為本季的裝飾重點，同時他們與玻利維亞當地的織工社區合作，邀請其耗費六個月的時間制作出秀場上的4件編織作品，盡其所能地將傳統地方手工藝介紹給更多人。

▲ Proenza Schouler

即便受到疫情出行的影響，但中國設計師們的海外時裝周腳步依舊不曾停歇，也在本季給我們帶來了新的驚喜。

Private Policy的設計師組合李浩冉與瞿思穎在疫情后就分別居于上海和紐約兩地負責品牌日常運營，本季他們受諾亞方舟的啟發，將最純粹的“愛與和平”展現在品牌標志性設計中，菱形格紋中裝飾上了和平鴿印花，“從品牌創立開始到現在，我們確實成長了很多，我們更喜歡簡單、輕松的單品，想要用秀場上的造型來鼓勵大家，讓每個人都能在明年夏天自信地穿上系帶背心?！宾乃挤f說道。而秀場中的另一處亮點來自壓軸的婚紗，由可回收的聚酯絲緞制成，搭配一塊簡潔輕快的頭紗，讓愛與和平的美好想象照進現實。

▲ Private Policy

CPLUS SERIES 2023春夏系列選擇在CFDA Runway360平臺進行發布，這也是品牌成立以來的第十季大秀。延續設計師劉俊廷對于不同層次面料的精準把控，印花、牛仔、絲絨、亮片、針織等不同元素在時裝中自由組合，表現出科幻、復古、戲劇化等多種造型體驗。除此之外，CPLUS SERIES x Levis 牛仔膠囊系列也成為2023春夏系列中值得期待的亮點，通過染色、做舊、廓形重構等一系列的加工，讓傳統的單寧服裝煥然一新，頗具實驗與先鋒性。

▲ Cplus Series

“我真的被下東區、SoHo區和唐人街社區的人們所鼓舞。我經常在店里，我總能和顧客交談，并從他們那里得到反饋?！边@是疫情之后高雪的同名品牌Snow Xue Gao首次舉辦實體秀。拋去一系列華而不實的概念堆砌，這一全新系列完全為品牌的忠實愛好者而生，“這一季我們專注于那些我們覺得有趣的人。我們邀請了很多購買了這些衣服的顧客，他們真的只是喜歡這個品牌和審美?！憋L格鮮明的印花面料與解構拼接風格為她的設計賦予了極高的辨識度。雖然在新季的款式設計上選擇了化繁為簡，但高雪并不滿足于將時裝的受眾局限在某一固定群體，她的設計已經說明了店鋪中正在發生的一切：“年輕的女孩會來買露臍上衣，而她們的媽媽會買連衣裙?！?/p>

▲ Snow Xue Gao

走出秀場，中國設計師Lu Chen在去年創立的新品牌LU?CHEN 正將自己的新季作品帶上街頭。在這些充滿結構感的造型中，虛擬的參考線與現實的服裝體積感相互結合，與街頭川流不息的人群形成一種奇妙的體驗，也完成了向內心與外界的發問：科技將如何與時尚重疊?人類形體將如何在數字革命中生存?相信走在街頭匆忙趕秀的看客們，會帶著LU?CHEN拋出的疑問，在沿途中思考自己的答案。

▲ LU?CHEN

撰文：善來

編輯：Yang Yi

美術：Xiaoni